Подготовка, перекрестное утепление двускатной крыши и фронтонов дома. Сам процесс, с полным расчетом и пояснениями.

Иллюстрация к статье по утеплению крыши
Обновлено:

Всем привет, данную статью или подробнейшую инструкцию, я пишу для людей у которых есть желание сделать свое жилище теплым, но нет возможности нанять специалистов. В данной инструкции, вы найдете подробнейшее описание по выполнению хода работ и нюансам, не соблюдая которых, ваша работа не принесет вам должного результата.

Сам я работаю плотником вот уже порядка 16 лет, а поэтому знаю, о чем пишу. Помимо основной работы, иногда по просьбе друзей, помогаю в силу своей профессии и компетенции в данном вопросе. Выслушиваю пожелание, подсказываю возможные варианты их выполнения, считаю и помогаю покупать материал.

Данное утепление, я выполнял в 2017 году, мой хороший знакомый купив себе участок, поставил на нем сруб под баню с крышей. В следующем году он решил сделать из него домик для гостей и пригласил меня, для выполнения утепления крыши. 

Сруб был невысоким и для сохранения внутреннего пространства, было решено утеплять по стропилам. Тем самым потолки стали визуально высокими.

 Но прежде, чем начать работу по утеплению, перво наперво нужно проверить правильность сбора крыши и поправить недостающие недочеты по возможности. Данный пункт будет обращен в сторону тех людей, кто для постановки и кровли крыши нанимал людей со стороны.

И тут я знаю о чем говорю,  при замере скатов меня смутило, что прогон был сбит гвоздями с мелкой шляпкой. Взяв гвоздодер, я был удивлен  и возмущен до глубины души, вынув один из гвоздей, он оказался 90 мм, а так как прогон был из 3-х досок собран, минимум 150 должны были быть. При дальнейшем осмотре,  я был просто в шоке, разве так можно. Крышу как конструктор собрали, кое как и все, но не пробили и тем более не закрепили, как положено. Слепили покрыли, деньги взяли и свалили.

Так, что давайте, покажу все косяки на данном примере, я думаю многим пригодится.

Подготовка к утеплению крыши  

Начнем пожалуй с прогона на чем лежат стропила и опорных столбов.

Рисунок1

расположение силовых конструкций крыши

На рисунках 1, 2 изображены прогон и три опорных столба. Все эти конструкции сбиты из  трех досок, а поэтому сбиваются между собой гвоздями на 120 мм, а лучше 150. Бьются гвозди ближе к краям досок попарно, с интервалом не меньше метра. Гвоздь должен входить во второй слой собираемой конструкции, как минимум на 50 процентов своей рабочей длины. Потому как дерево имеет свойство дышать и сохнуть, его ведет в любом случае, если сбить их между собой 90 гвоздями, они просто напросто разойдуться между собой . Кто-то может сказать прогон зажат стропилами, куда он денется, обратите внимание, пролеты между опорными столбами 2 и 3, около шести метров, так вот чтобы конструкция работала как единое целое, мы и сбиваем его такими гвозди. 

Бабышки - стяжные элементы, которые являются связующими в конструкции крепления столб-прогон, не дающие последнему выворачивать и полностью опираться на столб. Данные бабышки  прибиты на всех трех опорных столбах, с двух сторон обязательно, что дает возможность, полностью распределять нагрузку между опорными столбами. При осмотре крыши для расчета материала, данных стяжных элементов не было вовсе.

Опорные столбы должны быть прибиты к срубу гвоздями на 150 со всех 4 сторон, что дает надежную фиксацию на опорной площадке на верхнем венце сруба.

Рисунок 2

Пояснение расположения элементов крыши

Обратите внимание, стропила которые лежат на прогоне, должны быть сбиты между собой косынками(накладками), как минимум на 6 гвоздей,120 мм. Косынки должны быть установлены с 2-х сторон, кроме крайних пар стропил, они являются одним из видов сращивания стропил в коньке. Вместо них можно использовать металлические пластины со шпильками.

Если по существу, по правилам, то на каждую пару стропил должны устанавливаться стяжки, которые ставятся ниже косынок примерно на 50 см ниже конька, может и ниже смотря какой градус наклона крыши и длина ската. Стяжки берут на себя функцию  частичной разгрузки стропильной системы. Как правило работают зимой, когда на крыше лежит уйма снега, не дают стропилам прогибаться, помогая распределять вес на обе стропилы равномерно.Крепятся стяжки с каждой стороны по четыре гвоздя 120 мм, либо стягиваются пластинами со шпильками с двух сторон .

В нашем случае этот элемент отсутствует, по этическим вкусам заказчика. Я с ним согласился, потому как длина ската около трех метров, данную функцию выполняют  накладки в коньке, единственное я добавил количество гвоздей для крепления косынок. С конструктивной точки зрения это конечно неправильно, но так как стропила выполнены из доски 50*200 и наблюдении в дальнейшем, я еще не раз впоследствии приезжал сюда, для выполнения других работ, стропила не дали большой просадки в течении трех последующих лет эксплуатации.

Теперь перейдем к узлу крепления стропил к срубу. В данном случае ребята, которые собирали крышу, пытались ее вывести в уровень или еще как говорят в горизонтальную плоскость, в принципе у них это получилось не плохо. Есть одно но, очень важное и на это, также стоит обратить внимание. Сруб при установке немного просел, причем не очень равномерно, при установки крыши в горизонт, одна сторона стропил была врезана в верхний венец сруба, другой край был вывешен с помощью крепежных уголков, что в принципе допускается. Вот это дело было нажевлено на 35 саморезы по 2 штуки на плоскость, даже там где стропила висели.

В чем ошибка. Любая крыша должна быть привязана к срубу, либо прибита на скобы (дедовский проверенный метод) или закреплена на плавающие крепежные уголки. Уголки были, причем с 2-х сторон как положено, вот только крепиться они должны, между собой, на стропилах, либо стяжками со шпильками, либо саморезами ( или гвоздями) которые проходят насквозь стропила, ну никак на 35 кровельные саморезы.   К срубу данные уголки должны крепиться гвоздями на 150 минимум( 4-5 штук) с широкой шляпкой, или саморезы желтые от 75 мм( 4-5 штук).

В месте где стропила висят и не касаются сруба должны быть установлены клинья и ноги обязаны стоять на твердой опоре, а не висеть. На рисунке 3 все наглядно видно.

Вот если будет все так, как выше описано, то ваша крыша не улетит, что очень актуально в последнее время. В это лето 2020, когда по России бушевали ураганы, многие люди находили свои крыши в соседских огородах. Будьте внимательны.

Рисунок 3

порядок крепления, вид скользящей опоры  для стропилл

И последний косяк по данной крыше, в том, что пароизоляционная пленка, которая стелется по стропилам, перед контр обрешеткой, лежит по ходу направления стропил, это в корне не правильно и считается грубейшей ошибкой.

Если хорошая  гидро пароизоляционная пленка. Во первых она дает дышать крыше изнутри и не попадать влаге снаружи. Во вторых пленка не дает попадать влаге внутрь помещения(чердака) не только по своим мембранным свойствам, она служит вторым кровельным слоем.  Ну мало ли кровельный материал потечет или снег попадет, конденсат тот же самый при плохом утеплении появится, стекает по пленке вниз  и все, что на время исправления ошибки, спасет вас от затопления.

Стелется она поперек направления стропил, снизу вверх с проклейкой всех швов специальным скотчем.На рисунке 4, все видно и надеюсь понятно на интуитивном уровне.

Крыша в принципе сделана неплохо, но косяков как видите пруд пруди, порой такие мелочи бывают намного важнее основных задач по монтажу крыш и могут в неудобный момент сыграть с вами злую шутку. 

Рисунок 4

Пояснения по расположению гидроизоляции крыши

Надеюсь все мои рекомендации по проверке крыши  перед утеплением будут для вас полезны, иначе потом, уже может быть поздно, да и цена исправления ошибки вам обойдется в круглую копеечку.

Расчет и виды материалов для проведения всех работ по утеплению крыши и фронтонов.

 Самым главным элементом теплой крыши является конечно-же утеплитель. 

Расчет утеплителя крыши и фронтонов.

В нашем случае мы использовали утеплитель ТеплоKnauf. Его преимуществом можно назвать, сохранение всех характеристик при долгой его эксплуатации, качество исходных материалов и должное изготовление конечного продукта. Одним но, наверное главным минусом, можно назвать его плотность, просто не очень удобно работать при утеплении крыш изнутри.

Наверное, если я утеплял у себя дома, я все же взял утеплитель немного поплотнее. Его цена  в районе 1450 рублей тюк.. Что- же касается других видов минеральных и каменных ват, то сейчас их пруд пруди , это и “ИЗОРОК”, и “URSA”. и другие.

Так, что выбирать вам самим, если я сейчас начну перебирать все свойства и виды, нам и книги будет мало. Так,что давайте остановимся на том, чем работал я, именно на данном объекте.

Рисунок 5

цена и вид используемого утеплителя

Как я уже писал раньше, мы утепляем 2 фронтона и 2 ската, т.е. полное утепление дома сверху. Поэтому наш расчет площади утепления будет складываться из следующих составляющих.

Sут.= 2Sфр.+2Sск.

где 

Sут.- общая площадь утепления

Sфр.-площадь 2 фронтонов

Sск.-площадь 2 скатов

В свою очередь площадь утепления скатов и площадь утепления фронтов складывается из 2 других формул

Sфр.=Sоб.фр.- Sст.

Sск.=Sоб.ск - Sстр.

где

Sоб.фр - общая площадь фронтона

Sоб.ск .- общая площадь ската

Sст. - площадь торцов стоек будущего  каркаса под обшивку фронтонов

Sстр.- торцевая площадь всех стропил ската.

Теперь поясняю все по русски, данные формулы, это не мое познание математики, а ваши деньги, потому как, если вы не учтете площади стоек и стропил, то купите материала, как минимум на тюк больше, это при моих данных по утеплению, а если у вас крыша больше. Вот и посчитайте при учете цен на утеплитель, надеюсь доступно пояснил.

Итак считаем площадь фронтонов, при условии, что у меня используется 50 мм доска для стоек будущего каркаса  фронтона.

Рисунок 6

Порядок расположения каркаса фронтона

Столб поддержки прогона, высота 1,5 метра, ширина 150мм.; два столба по высоте 1,5; потом два столба 1 метр; два по 0,7 метра и два по 0,3 метра; все шириной 50 мм.

Sст= 1,5*0,15+1,5*0,05+1*0,05+0,7*0,05+0,3*0,05=0,225+0,075+0,05+0,015=0,365 кв.метра.

общую площадь фронтона посчитать не трудно, вспоминаем математику, площадь треугольника - S=1/2b*h, половина произведения основания на высоту

Рисунок 7

Размеры фронтона

Sоб.фр.= 6,2*1,5=9,3 кв.метра

В итоге площадь утепления фронтона равна, Sфр.=9,3-0,365=8,935кв.метра

Рисунок 8

Размеры ската

Рисунок 9

Расчет количества стропил на скате

Следующим этапом, считаем площадь утепления ската. На нашем скате установлены 12 стропил. Согласно формуле считаем площадь торцовых частей стропил, доска у нас 50 мм и длина стропилы 3 метра.

Sстр= 12*3*0,05=1,8 кв.метра.

Общую площадь прямоугольного ската считать не трудно, S=b*h, основание на высоту прямоугольника.

Sоб.ск.=7.8*3= 23,4 кв.метра.

Соответственно общая площадь утепления ската равна, Sск.= 23,4-1,8=21,6 кв.метра

Ну вот и подходим к концу расчета утеплителя, данные по скатам и фронтонам у нас есть в наличии, считаем общую площадь утепления крыши и фронтонов.

Sут.=21,6*2+8,935*2=43,2+17,87=61,07 кв.метра

Думаете все, ошибаетесь. После того как нам известна площадь утепления, переводим все наши данные в материал, а верней его количество.

Как вы видели на картинке 5, размер одной плиты утепления 610*1230 мм. и толщиной 50мм, всего в упаковке 16 штук. Итого,что мы имеем, один тюк накрывает 16*0,61*1,23= 12 кв.метра,наша общая площадь утепления 61,07кв.метра. Следовательно нам нужно 61,07:12=5,01 тюка на всю крышу, но это мы посчитали при условии утепления 50 мм, а у нас получается 250мм, следовательно нам понадобится 25 тюков утеплителя на всю крышу.

В итоге нам понадобится для утепления данной крыши и фронтонов 25 тюков утеплителя  ТеплоKnauf  Коттедж 16 штук в упаковке, при толщине утеплителя 50 мм лист.

Сложновато, зато сэкономите ваши деньги, при плюсовании всех площадей торцов стропил и стоек фронтонов, она равна половине тюка данного материала.Вся жизнь, всегда складывалась из мелочей. 

 Утеплитель, это конечно основное, но не все. Давайте посчитаем материал, нужный для полного выполнения работ по утеплению крыши и фронтонов.

Расчет остального материала для проведения утепления крыши и фронтонов

1.Начнем со шнурки, нам ее понадобится порядка трех катушек по сто метров, подойдет обычный шпагат, свою функцию он выполняет на все 100%.

Рисунок 10

Схема расположения  шнурки для крепления утеплителя на скате

Натягивается данный шнурок примерно через 25-30 см, применяем на обоих скатах и на фронтонах. Расчет идет индивидуальный под каждую крышу, путем суммирования числа ниток ( количество   протяжек или ниток зависит от ширины ската,3 метра) , у нас 11 ниток, скат длинной 7,8 метра, как я и сказал выше нам будет нужно порядка двух стометровых катушек, на данном этапе и фиксации последнего перекрестного слоя еще одна сто метров. 

Данная натяжка шнурки выполняет 2 основные функции: это во первых идет фиксация утеплителя, чтобы вам было легче монтировать; вторая, со временем “ватный” утеплитель имеет свойство садиться и сползать с начальных мест монтажа, нитка врезаясь в него, не дает ему этого делать и утеплитель остается на месте, на протяжении всего срока своей эксплуатации.

2. Саморезы с прессшайбой на 16 мм, будут нужны для крепежа нашей шнурки в дальнейшем, расчет ведется по каждой точке крепления шнурки к стропиле. У нас 11 ниток и 12 стропил, 2 ската и 7 стоек на фронтонах, 2 фронтона. У меня ушло около 900 штук, при двух этапах натяжки шнурки, на первый слой  и на последний, перекрестный слой.

Рисунок 11

Расчет точек крепления и количества саморезов шнурки на скате

3.Для перекрестного утепления крыши нам понадобится брусок 50*50 мм.Сюда же я пожалуй отнесу и шляпки для крепления перекрестного слоя в 50мм вместе с саморезами по дереву 75 мм.

Рисунок 12

Схема крепления бруска 50*50 для перехлестного утепления ската

Тут прекрасно видно, что бруски перекрестного слоя ложатся на страпилы поперек, через 60 мм, или ширину утеплителя. Также вы можете наблюдать, что бруски крепятся не у самого сруба, а с отступом в 20-25 мм., для того чтобы мы смогли место примыкания крыши к срубу было полностью утеплена ватой и не было ни малейшего намека на доступ холодного воздуха в помещение. У нас получилось десять ниток из брусков по 7,8 погонных метров каждая, итого 78 погонных метров бруска, или 26 трехметровых бруска .

 Давайте прикинем, сколько нам будет нужно шляпок и саморезов на 75 мм, для утепления перекрестного. Площадь утепления двух скатов  мы знаем, 43,2 кв.метра, площадь одного листа утеплителя 0, 61*1,230 =0,75 кв.метра. Итак нам нужно 43,2:0,75 и получаем 57,6 листов утеплителя, нам будет нужно для выполнения перекрестного утепления обоих скатов нашей крыши.  На каждый лист нам потребуется 2 шляпки и 2 самореза 75 мм, для крепления одного листа перекрестного слоя, значит всего нам будет нужно 116 шляпок и 116 саморезов на 75 мм.

4. Гидроизоляционная пленка. Этот материал, можно так же назвать одним из ключевых элементов в утеплении крыш и мансард, потому как от его качества зависит, как долго и правильно будет служить ваш утеплитель на протяжении всего срока его эксплуатации. 

Гидроизоляционная пленка - служит для того, чтобы пар который образуется в жилом помещении не попадал в материал утепления крыши. 

Рисунок 13

Схема крепления гидроизоляционного слоя на скате

Теперь я думаю, немного понятней. Каждый стык гидроизоляции приклеивается специальным скотчем, чтобы избежать любой возможности проникновения влаги в нашу “вату”. Данный скотч называется Мультибенд, как один из его видов, я бы сказал один из качественных.

пример ниже.

рисунок 14

Марка одностороннего скотча для проклейки гидроизоляции

Такой же скотч, можно использовать при проклейке пароизоляционного слоя крыши, результат изумительный и служит очень долго.

Видов гидроизоляционных пленок множество и цена тоже разнится на порядок. Самой пожалуй доступной и качественной можно назвать “ Ютафол Д-96”, служит как раз для укладки на внутренние части утепления, цена 1600 рублей. Тут, та самая золотая середина цена-качество, которая еще ни разу меня не подводила, да и по отзывам специалистов, занимает не плохой рейтинг среди гидроизоляционных пленок при работе на крышах. Именно ее я использую при работе по утеплению на данной крыше.

Расчет ведется по общей площади работ , в нашем случае крыши и фронтонов. Площадь составляет 23,4 *2+9,3*2=65,4 кв.метра , в одном рулоне пленки 75 кв.метров, следовательно нам хватит одного рулона, для натяжки гидроизоляционного слоя на наших скатах и фронтонах.

Крепление пленки производим с помощью степлера и скоб типа 53, длиной 15мм. Этого вполне достаточно. Обычно пачки 1000 штук, для крыш до 100 кв.метров, этого количества хватает за глаза. 

Порядок выполнения работ.

Вот мы подготовили и проверили крышу, подсчитали материал который нам нужен для выполнения работ по нашему утеплению. Соответственно вам нужно будет закупить весь необходимый вам материал, у меня он уже был в наличии, очень хотелось бы верить, что мои рекомендации помогли вам в выборе.  

Давайте теперь приступим к выполнению самой работы. Так как у меня по плану утепление фронтонов и крыши, начнем все по порядку и это будет утепление фронтонов.

Утепление фронтонов.

  1. Первым действием мы натягиваем шнурку по всей плоскости фронтона через 30-35 мм. и крепим ее саморезами с пресс шайбой 16 мм.
  2. Вкладываем первый слой утеплителя толщиной 100мм, или 2 листа в ячейки между стойками каркаса фронтона.
  3. Вкладываем второй слой утеплителя 100мм. между стойками каркаса фронтона. Причем так, чтобы швы первого и второго слоев не совпадали.
  4. Натягиваем гидроизоляционную пленку снизу вверх крепя ее степлером, так чтобы не образовывались складки и пленка была натянута равномерно, как на барабане. 

 На рисунке 15 все наглядно видно, утепление производится полностью, я лишь постарался показать, одно из расположений слоев, чтобы швы не совпадали. 

Особенное внимание нужно обратить  на то, что крайние стропилы крыши выходят на улицу и соответственно фронтоны нужно утеплять вплоть до пароизоляционной пленки. Также и при утеплении скатов данное сопряжение линии фронтон-скат, нужно получше пробить утеплителем, это одно из самых важных и злачных мест в утеплении крыши.

Рисунок 15

Схема утепления фронтона

После того как оба фронтона были утеплены и пробиты все возможные щелочки и мостики холода, затянуты гидроизоляционным слоем. Приступаем к утеплению скатов крыши.

Утепление скатов крыши.

  1. Натягиваем шнурку по всей площади скатов через расстояние 25-30 мм. Так как показано на рисунке 10. 
  2. Начинаем укладывать первый слой утеплителя, разрезав один лист пополам и опустив пониже, между к подшивке. Следом ложим целых 2 листа, общая толщина первого слоя 100мм. Далее ложим второй слой, так чтобы полностью заполнить пространство между срубом - пароизоляционной пленкой - стропилами. Толщина второго слоя тоже 100 мм. У нас образоваться  перехлест около 30-40 мм. Смотрим. Рисунок 16.  
  3.  Таким образом утепляем оба ската, в итоге должен получиться результат, как на рисунке 11.
  4.  В принципе  утепление крыши толщиной 200 мм уже готово. Но для более эффективного утепления крыши, как правило используется,еще один слой 50-100мм, который укладывается поперек стропил. Именно такой вид утепления крыш и мансард называется перекрестным, при такой способ утепления, дает вам от 15 до 20 % процентов экономии ваших энергоносителей на отопление дома, будь то электричество или газ. 

Рисунок 16

Порядок и схема утепления ската крыши

При общении с товарищем я убедил его в эффективности перекрестного утепления, он согласился разориться на дополнительный материал и мы выполнили данные виды работ. Повторюсь перекрестное утепление приведет к снижению теплопотерь вашего жилого помещения к минимуму.

Так как на данной крыше основной слой утепления составил 200 мм и был выполнен по всем нормативам укладки теплоизолирующего материала, было решено,что 50мм перекрестного, нам будет вполне достаточно.

Для этого:

  1. От сруба по краям скатов мы отметили по 25 мм, натянули шнурку и прикрутили первую нитку брусков 50*50 от фронтона до фронтона, используя саморезы по дереву, длиной 90мм.  Далее отметив от внутренней части бруска 61мм (ширину утеплителя), был прикручен еще один ряд брусков. Так как ширина нашего ската 3 метра, то у нас получилось 5 ниток брусков на всю длину ската и также на втором скате. 
  2. Далее между брусками укладывается утеплитель толщиной 50 мм и крепим каждый лист двумя шляпками, с помощью саморезов по дереву длиной 75 мм. Саморезы вкручиваем в стропила. 
  3. После утепления обоих скатов, с помощью саморезов с прессшайбой, по брускам натягиваем шнурку с шагом 30 мм. (примерно). Делается это для того, чтобы утеплитель оставался на месте на протяжении всего срока эксплуатации крыши.

В результате всех действий, ваш итог должен выглядеть, как на рисунке 12. Далее вооружившись монтажной пеной и пистолем, пропениваем все швы и примыкания нашей крыши. 

После того как пена высохнет, все излишки срезать. 

Последним и наверное самым главным этапом утепления, является натяжка гидроизоляционной пленки по всей площади скатов нашей крыши. 

  1. Первый слой натягиваем слева направо с небольшим нахлестом на сруб, при натяжке пленки, не растягивайте ее сразу на всю длину, а постепенно прикрепляя ее степлером к каждой стропиле как минимум на 3-4 скобы. Пленка должна быть натянута равномерно и перпендикулярно стропилам и срубу. Если у вас что-то получилось не так, лучше надорвите и сделайте как положено.
  2. После натяжки первого слоя, производим монтаж второго слоя, при условии, что нахлест между первым и вторым слоями не менее 10 см. И так доверху.
  3. При выполнении монтажа  не забывайте делать небольшой нахлест на прогон, фронтоны и верхний венец срубы.
  4.  После выполнения всех работ по креплению пленки пройдите и приклейте специальный скотч на все соединительные швы по всему полотну скатов и фронтонов. Конечный результат виден на рисунке 13.

Вот теперь пожалуй все. Перекрестное утепление двускатной крыши 250 мм и фронтонов в 200 мм готово. Далее вы уже можете монтировать любой вид каркаса, деревянный по брускам или металлокаркас и отделывать фронтоны, потолки любым видом материалов, каким вам заблагорассудится. Сюда можно отнести  гипсокартон, вагонка, пластиковые панели и любой другой материал.

Заключение. 

Честно говоря прочитав все вышенаписанное, мне и добавить особо нечего, люди, которые хоть раз работали своими руками, обязательно смогут выполнить все виды вышеописанных работ. Тут главное соблюдать инструкцию и немного имея воображение, вы без труда сможете применить данные знания к любым видам теплых крыш. 

Если будет, что-то непонятно, может есть какие-то дополнения, пишите в комментариях обязательно обсудим. 

На этой ноте с Вами прощаюсь. Тепла, уюта вашему дому и самое главное, мира вашей семье.

С уважением, Ваш Павел Медведев.

Сделай репост – выиграй ноутбук!

Каждый месяц 1 числа iBook.pro разыгрывает подарки.

  • Нажми на одну из кнопок соц. сетей
  • Получи персональный купон
  • Выиграй ноутбук LENOVO или HP

Смотреть отзывы

LENOVO или HP от 40-50 т.р., 8-16ГБ DDR4, SSD, экран 15.6", Windows 10

Нет комментариев

Добавить комментарий

Отправить комментарий Отменить

Сообщение